| Nous debarquons dans le pays avec en tete les mises en gardes des personnes rencontrees depuis le debut de notre voyage et les recits de voyageurs a velo peu enthousiasmants. Nous avons l'impression de faire quelquechose de dangereux.
Nous entrons en douceur dans le pays et les premieres maisons, colorees pour la plupart, le soleil d'automne, les chiens paisibles au bord de la route ( pour une fois, ca change), les passants qui nous saluent et qui n'ont pas l air plus demunis qu'ailleurs, tout ca nous rassure quelque peu.
Nous croisons quand meme plusieurs charettes tirees par des chevaux, nous indiquant que nous venons de passer un cap. Et la, au detour d'un virage, changement brusque d'ambiance: cinq mecs au visage balafre et munis de couteaux, nous coupent le passage. Le premier s'avance vers nous et, non je deconne.
Je reprends. Brusquement, au detour d'un virage, donc, nous traversons un quartier ou vivent des roms, a l'ecart de la ville, les gosses dans la rue qui nous font coucou la morve au nez, leur grands frere usinant a la meuleuse une voiture couchee sur le flanc, au bord de la route. Nous poursuivons notre chemin, alors qu'une trentaine de paires d'yeux sont deja sur nous, a gauche un hotel, a droite des Mercedes qui se font toiletter, activite qui nous semble en decalage avec la misere precedemment apercue, un peu plus loin, un homme deverse ses poubelles sur le bord de la riviere que nous longeons.
Un plantage de route nous offre la possibilite de nous afficher une deuxieme fois, super. Nous traversons la riviere sur un pont en bois, sur lequel l'attention est de rigueur si l'on ne veut pas coincer une roue entre deux planches. La circulation est orchestree par un policier qui n'a nullement l'air d'etre suremene. A la sortie du pont, nous ne sommes pas arretes depuis une minute que deja trois gosses viennent nous voir, les yeux comme des billes, et sans retenue, mais sans mechancete aucune, commencent a toucher un peu a tout, ce qui nous dissuadera de renouveler ce genre de pauses par la suite.
Nous empruntons une avenue poussiereuse sur laquelle nous croisons des charettes, des Mercedes, des Mercedes et des Mercedes. Et aussi des velos, avec des grands-peres en costar et chapeau dessus, ou des mamans avec deux gosses derriere, et des moto avec un grand-pere sur le porte bagage, emmene par un jeune ou l'inverse, et des klaxons rythmant ce fourmillement poussiereux. Sur les trottoirs en terre, gens vendant des fruits et legumes, des clopes, des chips,... ici pas de Carrefour apparemment.
Egalement dans ce qui serait normalemnt un garage pour une voiture, un peintre automobile retouchant une Mercedes, un reparateur de velos.
Nous, nous cherchons la gare car nous ne voulons pas nous eterniser dans ce pays ou l'on peut risquer sinon notre vie, le contenu de nos saccoches. Nous bifurquons dans une rue oubliee de l'asphalte et nous ressentons durant quelques minutes le plaisir des pilotes du Paris - Dakar que je profite de ne pas saluer. Il faut slalomer entre les crevasses et les flaques et ne pas poser le pied dans le trou d'une bouche d'egout laissee sans grille et evidemment non signalee, tout ca sous les yeux du public Albanais venu en nombre ce soir la pour admirer les deux martiens allonges sur leur vaisseau special.
A un carrefour, une statue enorme d'un homme a l'allure de cow-boy, les cartouches a la ceinture, degainant une arme a feu ( nous comprendrons plus tard, qu'il s'agissait d'un des heros de la nation ayant lutte contre le communisme).
Nous abouttissons a la ... gare, mais si Claire, je te dis que c'est la gare. Tu es sur? oui, oui, regarde, derriere on distingue des rails. Ah bon. Et oui ce batiment decrepit sur lequel trone un paneau publicitaire sans lien, c'est la gare. Discussion avec les gens qui viennent nous voir rapidement au cours de laquelle nous apprenons que deux trains circulent par jour jusqu'a Tirana.
Nous allons nous poser a l'hotel, chambre sans rideau de douche avec vue sur la misere. Nous voici dans une position que je repudiait jusque la. A la tele, des Lara Fabian Albanaises avec choregraphie, decor et degaine des annees 80, un regal.
Nous passons la soiree la ville. Sur le chemin, nous contemplons des mosquees enormes, la coupole d'un bleu magnifique. Les gens de l'hotel nous ont appris que les 2 millions d'habitants de l'Albanie etaient partages entre musulmans, chretiens et orthodoxes.
Au terrasses des cafes, dans les nombreuses salles de billards, dans les <> et comme dans le reste de la ville, une grosse majorite d'hommes, et notamment, des vieux, en costar d'epoque.
Chose etonnante, dans cette ville qui doit etre une des plus pauvres d'Europe, la misere ne se lit pas sur l'aspect des gens, et dans ce decor poussiereux ou les dechets debordent des poubelles defoncees, parfois le passage d'une femme en tailleur propret fait << tache >>. Les jeunes, quant a eux sont sappes a la mode, a la mode de chez nous.
Il n'y a aucune tristesse dans l'attitude des habitants de cette ville, seulement une habitude de vivre dans un milieu a l'aspect inhospitalier, comme a Mostar avec les immeubles en ruine.
Au petit matin, du balcon de notre palace relatif, j'apercois une gamine zigzagant sur son velo, sac au dos, allant de son immeuble pourri, jusqu'a l'ecole, la vie normale quoi. |
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